日本和服，的分类！
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日本和服有几种
振袖、二尺袖、小纹、访问着、色/黑留袖、七五三、浴衣、十二单、付下、色无地、婚礼和服（白无垢等）、袴等
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日本女子的传统和服总共有多少种？
和服是大和民族的服装，它在形成的过程中虽然接受了一些外来服装，特别是中国服装的影响，但是我们今天所看到的和服服装的形式却是中国所没有的。有人说日本的和服非常适合于日本这个个子矮小的民族和它所处的地理环境，这是有一定道理的。和服是采用直线造型，它取门幅约36厘米的布料，采用直裁法，经缝合完成。和服可以在一定程度上补正日本人在体形上的不足，它同时也适合于不同体态的人穿着。和服与现代西方体系的服装也有明显的区别：如西装以男式、女式来区分服装的主要类型，男装包括西装上衣、裤子、西装背 心等；女装包括西装上衣、普通上衣、裙子等，此外，还有帽子、 围巾、手袋、袜子、领带等附属品。而和服则不分上下，也不是以男装、女装来划分，而是按照和服的组合式样，分为长着、羽织、襦袢、带、袴、上衣等8也就是说，和服各部位的名称都是相对独立的。
??和服的种类很多，从使用功能上分，有礼服和日常服两大类。根据具体穿着的场合、目的和时间的不同又有许多区别。以下是最主要的和服类型。
黑留袖
??黑留袖是已婚妇女在庆典中的正式礼服。结婚仪式上，新郎新娘的父母及亲戚朋友中的夫人，都是穿黑留袖参加婚礼仪式的。黑留袖为黑色，上印五纹，下摆的纹样华丽，格调高雅，题材多寓意吉祥。带子取袋带，面料采用金银丝织锦、斜纹地纬花织物、缂丝等。
色留袖
??除黑色以外的有色留袖都称色留袖。色留袖的下摆装饰纹样、衣服上的五纹以及采用比翼缝合等都与黑留袖相同。所谓的比翼缝合，就是指双层缝，即在领、袖口、下摆部位将和服的衬里和面料缝合在一起。色留袖原来是皇宫内一些贵妇人参加集会或上流社会妇女们穿的比较贵重的服装，现在作为普通妇女的华丽礼服，用于披露宴和各种聚会。对于作礼服之用的色留袖，带子、拎包等附属品必须在色彩、纹样方面与服装配套。色留袖中三纹和一纹的色留袖是仅次于黑留袖的贵重礼服，无纹单层的色留袖同访问服相同，未婚女性也可以穿用。
振袖
? 振袖就是长袖，振袖的袖子长度可至脚踩，是一种较有情调的和服式样。它是未婚妇女在成人式、毕业典礼、谢恩会、结婚仪式、正月以及各种重要聚会场合中穿着的正式礼服。其中黑色振袖通常被认为是最高贵的振袖。振袖的纹样一般采用友禅染和扎染工艺。同时结合贴金箔和刺绣，装饰非常华丽。振袖的带子采用袋带。打成豪华的装饰结。鞋、拎包等附属品也要求尽可能地规丽一些，青春一些。
访问服
? 访问服是继留袖和振袖之后的一种礼服，也称简式礼服，一般是在结婚披露宴、条话会、一般聚会、拜访上司等场合穿用的。访问服的绘羽纺样面积较大，从胸前开始及至后肩、两袖、下摆，而且要求衣服接缝处的纹样连贯不能中断。纹样的题材内容往往根据穿着者的兴趣爱好，没有特别的规定，但是色调和纹样风格要求高雅不落俗套。
付下
??付下是一种与访问服风格接近，但应用范围更加广泛的简式礼服。付下纹样指的是与和服配套的纹样，即通常所谓的件料纹样，纹样依据和服的前后身、大襟、袖等不同的部位进行安排。付下纹样由于巧妙地利用布局和形、色的分配，使和服的款式结构和纹样完美地结合在一起。与付下配套的带子最常见的是名古屋带。
色无地
??除黑色以外的单色和服叫色无地。色无地有一纹的色无地和三纹的色无地，前音称为简式礼服，后者比前者尊贵。色无地既可在喜庆、披露宴等场合穿着，也可在丧葬、祭祀等场合穿用，不同场合的色元地主要在于和服纹样上的区别。用于喜庆时的色无地纹样一般是龟背纹、扇面纹等吉祥纹样，而云纹、编织纹等色无地则是庆吊两用的纹样。不同的场合对色无地的颜色也有不同的要求，红色系列或艳丽色彩的色无地宜远离不吉利的事；丧事中穿的色无地要求用黑色，和服带也要用黑色。
??此外，在孩子入学仪式、毕业典礼，特别是在与法律事务相关的一些场合通常也穿色无地。
小纹
??是指采用型染工艺印制完成的匹料制作的和服。传统的型染技术如型友禅、江户小纹、红染等都非常著名。小纹是一种应用非常广泛的和服式样，它可用于访问、聚会、看戏等不同 的场合。
紬
??即用紬为材料制成的和服。紬是一种低档粗丝，制作紬时一般是先染色线，然后织成条纹与格子纹等织物制作成和服。紬可以平时在家里穿，也可以作为外出服。具有代表性的纳有大鸟紬、结城紬、上田紬等。紬有质朴而独特的手工艺特点，但大部分的紬价格昂贵，不是普通人家都能享用的。
??相对于女子和服来说，男子和服的类型则简单得多。男子和服有三种最常见的类型：浴衣、日常服、礼服。
浴衣
??通常是在夏天的祭祀活动、纳凉晚会、盂兰盆舞上穿着的和服。年轻男子的身材比较单薄，穿和服时要补正腹部。
日常服
??是正月第一次谒拜和平时在家中穿的服装。
礼服
??男子的礼服，已婚、未婚、喜丧都没有明显区别。如穿拨染的五纹的羽织和裙子，裙子和袜子是白色的，和服带用博多织物和织锦。
儿童和服
??是日本和服中一个比较特殊的门类，主要因为儿童和服的尺寸比较特殊。制作时关键在于儿童和服肩上的窝褶和窝边处理， 这方面的工艺非常讲究。从种类上看，以儿童浴衣、七五三节和服最为常见。
??在夏天的祭祀活动、纳凉晚会、盂兰盆舞上，经常可以看到成群结队的儿童，穿着漂亮的浴衣，欢快地唱歌、跳舞或玩耍，给人留下难忘的印象。无论男孩、女孩、大小胖瘦，制作的浴衣似乎件件都合身适体，这令许多外国人感到非常惊讶。因为孩子天天都在成长，一年一变，而和服的制作成本又很高，一个普通家庭的孩子，在成年以前一般只有1—2套和服，而这些衣服又怎能适合不同年龄层次的儿童穿着呢?其实是日本人很巧妙地在肩侧缝制了窝褶，在裙摆、袖口部位缝制了窝边。窝褶的尺寸约等于肩宽的一半，在前后袖窿位置留取2厘米左右的松份作针迹，前袖窿稍侧斜，后袖窿平行。窝边也要留取二次缝合的松份，在袖口部位折返一定尺寸的布料，下摆位置也是同样折返一定的余量。这样，随着孩子一年一年长大，可以逐步将余量放出，随时调整衣与人体的比例。
??七五三是庆祝儿童成长的非常重要的节日，孩子三岁时有 “发置之仪”，举行此类仪式的目的是祝贺孩子在仪式上剃头以后开始正式长发，男女都是如此；五岁主要是祝贺男孩穿上裙裤，称为“裙装之仪”；七岁主要是祝贺女孩解下和服带子开始打结，故名“带解之仪”，这就是七五三节的由来。每年的一月十五日，到了这个年龄的儿童都穿上美丽的和服，按照神社和当地守护神的诣意，在母亲的帮助下，进行祝贺仪式。
??三岁孩子的和服装束为：可爱的方领或圆领和服罩衣、和服长衬衣与和服，做好的窝褶和窝边。准备的服饰品有：和服长衬裙、腰带、袜子、头簪、草履、钱褡或腰包、和服、罩衣及伊达缔。
??五岁孩子的和服装束：外穿与成人男子一样纹饰的羽织，即短外褂、裙、和服长衬裙、和服，同样要缝制窝折。准备的服饰 品有：和服、角带、短外褂、腰带三根、和服长衬衣、护身、装饰用怀刀、扇子、裙、袜子、草履。
??七岁女孩子的和服装束比较复杂，准备的服饰品有：和服、伊达缔、和服衬裙、腰带三根、贴身和服内衣、和服长衬衣、衬领、带扬、带枕、带缔、护身、装饰用的荷包、扇子、手提包、袜子、草履及其他填芯和面带。...
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求日本和服的种类和价格
好像不太便宜...
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日本传统服饰文化简介
和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（ごふく，gofuku）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服闻名天下。《松窗梦语》载：“至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为非是弗文也；吴制器而美，
以为非是弗珍也。四方重吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈，而四方之观赴于吴者，又安能挽而之俭也。”《古事记》[1]中卷曰：「若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即论语十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。又贡上手人韩锻。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。」即是说百济给应神天皇的贡品里有论语、千字文、锻造工以及两个从吴国来的缝织女。这件事与兵库县的吴服神社祭祀的织姬和东汉渡来的阿知使主（刘阿知）有关。“三十七年，帝遣阿知使主於吴，求缝工，得吴织·穴织等四女归。会帝崩，因献仁德帝。”也就是说，当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术，吴织媛死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。《日本书纪·雄略十四年》则称：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狭村主-青等共吴国使，将吴所献手末才伎，汉织、吴织及衣缝兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉国から汉织·呉织が渡来帰化。《日本书纪·应神纪》载：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吴，令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国，欲达于吴。”《日本国志》亦曰：「应神帝之初，得《论语》、《千文》于百济王仁。四十一年庚午，复遣阿知使主、都贺使主于吴，二人，汉孝灵皇帝之后也，魏受禅后，辟乱至倭。考庚午即西晋永嘉四年，其日吴者，意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵高丽，高丽乃副久礼波、久礼志二人为乡导，及得工女还」。所以，和服的纺织和缝制技术最初是从中国传入的。此外，京都大酒神社也祭祀着吴织女和汉织女。神社石标上书「太秦明神 吴织神 汉织神；蚕养机织管弦乐舞之祖神」。另有日本西宫市喜多向稲荷神社祭祀了汉织女吴织女的织姬大明神。日本谣曲《吴服》唱曰：“不思议の事を闻くものかな。それは昔の君が代に。唐国よりも渡されし。词「绫织二人の人なるが。今现在に现れ给ふは。何といひたる事やらん。” 昔日吴服与和服两种概念是分别的（因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源于唐朝，而该类服装以前亦被称为“唐服”），但今天这两种概念已几乎重叠。很多卖和服的商店，招牌上会写着“吴服屋”（吴服屋），可见两词已经基本上同义化。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)，而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。...
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